Подробно изучил заводской мануал на двиг., а также профильные форумы, оказалось, что эта проблема всеобщая. Диагноз следующий: гений отечественной автомобильной инженерной мысли увеличил рабочую температуру двигателя до 95 гр. и конструктивно расположил его выше радиатора. Вентилятор охлаждения посадил на привод от вала двигателя, что при холостых оборотах даёт не достаточный обдув и как следствие нагрев.
Начитавшись что советуют интернет умельцы я офигел, такое впечатление, что люди вообще не понимают устройство ДВС и занимаются вредительством.
В итоге я решил написать собственный мануал чтобы помочь многим решить эту проблему с мин. затратами. Пишу по шагам, от дешёвого к дорогому. Каждый из этих шагов дал эффект, но всё в комплексе искоренило проблему.
1. замени крышку расширительно бачка, цена 60 руб., иногда это вообще всё что нужно.
2. проверь проходимость патрубков, особенно тонкого, который идёт от крышки термостата к расш. бачку.
3. замени датчик температуры двиг. цена 80 руб.
4. проверь работает ли термостат: при нагретом двигателе верхний патрубок на радиатор должен быть такой же горячий как и нижний, это говорит о том что термостат открылся и охл. жидкость пошла по большому кругу. При необходимости замени его, бывают случаи, когда он открылся и больше не закрылся. Короче замени его, это не дорого.
5. проверь работает ли помпа: на холостых оборотах включи печку, если воздух холодный замена помпы, не ремонтируй её, она не дорогая.
6. при среднесуточной темп-ре выше +5, открой краник на масляный радиатор, никого не слушай, тем более не глуши его.
7. проверь радиатор: включи фонарик на тлф., и посвети на радиатор с внутренней стороны, если ты видишь свет снаружи, всё ок, если нет, то как мин. продувка воздухом, ну или съём и мойка. Есть вариант, что из за плохого качества тосола радиатор забит внутри, проверить это можно вылив из сливного отверстия немного тосола и посмотреть мутный ли он, если да то чистка химией и дист. водой. Я заморачиваться не стал, купил оренбургский медный трёхрядный и воткнул его в штатные крепления.
8. охлаждайка: некоторые говорят, что лить антифриз в УМЗ это моветон. Я провел эксперимент. Взял хороший тосол и нагрел его на печке, лазерным термометром засветил темп. кипения и она оказалась 100 град.! Это практически рабочая темп. этого двигателя, разумеется Вы будете кипеть! Я купил зелёный антифриз, эксперимент показал 120 град., мне пофиг, можете кидаться тапочками)
9. расширительный бачок: многие ставят дополнительный, но я считаю лишнее это. возьми тонкий шланг и соедини заглушенный верхний выход на радиаторе с заглушенным доп. выходом на расширительном бачке, этого будет достаточно.
10. теперь вентилятор: выкидываете штатный диффузор, вентилятор, приводной вал как и сам приводной ремень вентилятора. Идёте на ближайшую контрактную разборку и находите иномарошный электрический вентилятор с диффузором, размером 40х55см. с ключевым размером по толщине не более 7 см.! Некоторые ставят вискомуфту от бэхи, но я не хочу зависеть от оборотов двигателя. Эл. вентилятор будет крутить на макс. оборотах как только включился. Да и не забудьте там же взять небольшой блок предохранителей и реле, чтобы штатную проводку своим вентилятором не грузить.
После всех манипуляций, я в хомутовскую горку с двумя тоннами груза на пятой как на крыльях залетаю. Вот как то так!
Выходишь вечером на закате из гаража, вытираешь промасленные руки ветошью и чувствуешь себя альфа мачо как в голливудских фильмах)
А ещё к слову про чувства, когда едешь на механике, тем более такой тяжёлой и совсем не цивилизованной машины приходит чувство какой-то безотчётной внутренней уверенности всеобъемлющего контроля над двигателем, над дорогой, над собственной жизнью. Классное чувство.
Всем хорошей дороги.